Нужны ли саженцам плодовых деревьев посадочные ямы?

Споры по поводу посадочных ям для саженцев плодовых деревьев ведут не только садоводы-любители, но и агрономы. Одни ссылаются на свой личный опыт, другие цитируют выдержки из книг и журналов. Во всех случаях, садоводы-профессионалы и садоводы-любители, имеющие богатый опыт посадки плодовых деревьев, убедительно обосновывают свой способ подготовки посадочных ям. Как не прислушаться к мнению тех людей, которые закладывали колхозные сады, создавали питомники или занимались посадкой плодовых деревьев на собственных участках?

Посадочная яма


Мне пришлось посадить не одно дерево. Посадочную яму я всегда готовила с особой тщательностью. Хотелось, чтобы саженец был обеспечен необходимым питанием хотя бы до тех пор, пока он не наберётся сил и будет в состоянии самостоятельно добывать все необходимые вещества из недр земли. Я и сегодня считаю, что деревцу нужно создавать максимально комфортные условия, которые помогли бы быстрому росту корневой системы.

По мнению некоторых садоводов, своим усердием я не помогаю, а осложняю рост саженцам. Создаю им тепличные условия и изнеживаю. В этом году я планирую посадить еще пару саженцев. Еще не решила, буду ли готовить для них добротные посадочные ямы или рискну посадить деревца сразу в суглинок. Именно поэтому для меня так важно обоснованное мнение опытных садоводов.

Мнение И.В. Мичурина

Иван Владимирович Мичурин имел огромный опыт успешной посадки плодовых деревьев. Вот, что он писал по поводу посадки привитых саженцев-трёхлеток:

Одним словом, размеры глубины обработки почвы в посадочных ямах должны согласовываться с формой и размерами корневой системы сажаемого растения. Кроме того, размеры глубины ям зависят также от состава и толщины почвенного слоя, от состава подпочвы и, наконец, от условий местоположения. Посадочные ямы вообще должны быть приблизительно таких размеров, какие требуются для свободного помещения корней сажаемого дерева, т.е., например, при посадке трёхлетнего возраста яблонь, груш, вишен, слив, персиков и абрикосов, привитых на сильнорослых подвоях, глубина посадочной ямы не должна превышать аршина. (И.В. Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

Для справки: 1 аршин = 0,7112 м, т.е. примерно 70 см.

И.В. Мичурин уточняет, что глубина посадочной ямы может увеличиваться, когда подпочва каменистая или иловатая. Иногда под почвенным слоем оказываются залежи спрессованного неразложившегося навоза, пласты торфяника и т.п. В этом случае посадочные ямы нужно углублять, чтобы была возможность удалить эти слои или разбавить их почвой хорошего состава.

Размеры посадочных ям должны соответствовать требованиям подвоев. Так, если подвой имеет преимущественно горизонтальную корневую систему (сибирская ягодная яблоня), то глубина посадочной ямы должна быть более мелкой, чем для подвоя с корнями, проникающими в глубокие подпочвенные слои (европейская или кавказская лесная яблоня). На карликовых подвоях (парадизке) — более мелкие посадочные ямы. Груши, привитые на айве или на боярышнике, требуют менее глубокую посадочную яму, чем те, которые привиты на дичках лесных диких груш.

И.В. Мичурин хорошо знал, на какое растение (подвой) он прививал ту или иную культура (привой). К сожалению, у меня, рядового садовода-любителя, такой информации нет. Я покупаю готовый привитой саженец, не зная его истории. Поэтому для меня важнее «усреднённые» рекомендации, логика которых будет мне понятна.

Несколько глубже нормальных размеров приходится делать ямы при посадке деревьев на высоких, сухих, сильно песчаных почвах, а также на крутых склонах, если последние предварительно не были обработаны в виде широких террас.
И в отношении размеров ширины посадочной ямы надо сказать, что нет смысла делать их слишком широкими, они должны быть лишь таких размеров, чтобы в них свободно без загибания поместились корни сажаемого дерева. (И.В. Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

И.В. Мичурин советует слишком длинные корни укорачивать, а не сгибать. Он считает, что чрезмерно широкие посадочные ямы не нужны, так как деревце быстро перерастает их границы и перестаёт нуждаться в них. Больше пользы, по его мнению, будет от подкормок удобрениями, которые вносят на второй или третий год после посадки.

Есть ещё один интересный приём, о котором я слышала и от современных агрономов. Почва вокруг посадочной ямы перекапывается кольцом на глубину в три четверти аршина, шириной в две — три четверти аршина.

… причём не следует бояться, если при такой перекопке будут обрезаны лопатой концы выступающих за границу ямки корней. Это только принесёт пользу, вынудив корни к большему ветвлению в рыхлой почве. (И.В. Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

У И.В. Мичурина есть короткая статья-руководство под названием «Как начать посадку?». В ней автор предлагает сначала перекопать почву в том месте, где будут посажены деревья на глубину двух полных штыков лопаты. Если на этом месте находился огород, то никаких удобрений добавлять не стоит. После посадки и поливки вокруг саженца на землю кладут перепревший навоз.

Мнение Б.А. Попова

Многие из нас помнят телевизионные передачи, которые вёл Б.А. Попов, и читают его книги, ставшие классикой садоводства. Он был прекрасным специалистом. У меня есть книга Б.А. Попова «Приусадебный сад», в которой дана подробная инструкция по приготовлению посадочной ямы:

Для посадки одно-, двулетних саженцев ягодных культур готовят ямы диаметром 60 см, глубиной 40 см. Если пересаживают более взрослые растения, то диаметр посадочного места увеличивают. На богатых огородных землях в посадочную яму вносят только верхний слой почвы, заменяя им нижние горизонты.
На суглинистых и глинистых среднеплодородных почвах нижний горизонт почвы заменяют верхним, внося в нижнюю часть 1 — 2 ведра перегноя или компоста. Туда же добавляют 300 — 400 г фосфоритной или костной муки и 40 — 50 г суперфосфата. Если есть только суперфосфат, то его кладут 200 г на яму. Из калийных удобрений лучше всего внести древесную золу — 400 г на яму или 50 — 70 г сернокислого калия.
На песчаных почвах в посадочную яму вносят те же удобрения с добавлением 1 — 2 вёдер ила, либо глины, либо 3 — 4 ведра торфа; на торфяных почвах — те же минеральные удобрения, но увеличивают дозу органического до 2 — 4 вёдер. На всех почвах корневую систему саженцев при их посадке закрывают смесью верхней, более плодородной почвы с торфом в пропорции 1 : 1. (Б.А. Попов «Приусадебный сад»).

Мнение О. Ганичкиной

Я выросла на лекциях и книгах Октябрины Ганичкиной и считаю её мнение ценным. Но иногда она предлагает большее количество удобрений, чем я нахожу допустимым.

О. Ганичкина советует готовить посадочные ямы за две недели до посадки плодовых деревьев.

Для посадки яблонь, груш и черешен нужны ямы диаметром 80 — 100 см, глубиной 60 — 70 см, для вишен и слив — диаметром 80 см, глубиной 60 см. Стенки посадочной ямы должны быть отвесными.
При копке посадочной ямы выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить на одну сторону ямы, а из подпахотных (нижних) слоёв — по другую. В местах, где верхний слой почвы был снят, ямы для посадки деревьев копают шире и глубже на 10 — 15 см и заправляют их компостом, дерновой землёй и удобрениями, взятыми в более высоких дозах, чем обычно. («Большая книга садовода и огородника под редакцией О. Ганичкиной»).

О. Ганичкина рекомендует тщательно разрыхлить лопатой дно посадочной ямы на глубину 20 — 30 см. Дальнейшая заправка ямы зависит от состава и структуры почвы. Так, на дно посадочной ямы с песчаной почвой нужно уложить слой глины до 15 см. Этот приём позволит задерживать воду.

В центре ямы вбивают кол (толщиной 5 — 6 см и длиной 1,3 — 1,5 м). Затем холмиком насыпают 2 — 4 ведра перегноя или перепревшего навоза. Основная цель заправки посадочной ямы удобрениями — накопить в корнеобитаемой зоне почвы в доступной для растений форме элементы питания на возможно более долгий срок.
При размере посадочной ямы 60 х 100 см норма внесения органических удобрений составляет 20 — 30 кг (2 — 3 ведра). Вносимые в посадочную яму органические удобрения должны быть хорошо разложившимися, иначе, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, неразложившиеся элементы органических удобрений при недостатке кислорода плохо разлагаются, выделяя аммиак, сероводород, которые отрицательно влияют на корни растений.
Органические удобрения с низкой степенью разложившейся массы (подстилочный навоз, несозревшие компосты) в посадочную яму не вносят, а используют для мульчирования приствольного круга в первый и во второй год после посадки.
Хорошо разложившиеся органические удобрения можно вносить в посадочную яму, их надо перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы.

О. Ганичкина не советует вносить в посадочные ямы такие азотные минеральные удобрения, как нитрофоски, нитроаммофоски, аммофос и калийную селитру. Они плохо сказываются на приживаемости и дальнейшем росте саженца. Лучше внести другие минеральные удобрения. В яму (100 х 60 см) добавляют 200 г фосфорных удобрений, 1 кг гранулированного суперфосфата, 500 г двойного суперфосфата, 50 г калийного удобрения, 130 г сернокислого калия и 100 г хлористого калия. Эти удобрения насыпают на дно посадочной ямы и смешивают их с небольшим количеством земли.

О. Ганичкина считает нужным использовать и древесную золу: 1 кг на посадочную яму размером 100 х 60 см. При заправке посадочных ям важно учитывать, что косточковые культуры и ягодные кустарники менее «прожорливы», чем семечковые плодовые деревья.

Мнение Андрея Туманова

Главный редактор газеты «Ваши 6 соток», председатель Московского союза садоводов, тоже даёт несколько рекомендаций.

Ямы можно копать круглые, квадратные, в виде траншеи и даже треугольные. Главное, чтобы стенки были строго отвесными, не скашивались на конус. Это необходимо для равномерного оседания почвы. В конусовидной яме оседание будет значительно сильнее в центре и слабее по краям, что неблагоприятно скажется на корневой системе саженца. (А. Туманов «Сад и огород в вопросах и ответах»).

А. Туманов не советует доводить до блеска стенки посадочной ямы, особенно на глинистых почвах. Это, по его нению, может привести к тому, что яма может стать «глиняным горшком», который будет препятствовать росту корневой системы и воздухообмену. Лучше на стенках посадочной ямы нанести лопатой насечки и разрыхлить дно на глубину в 10 — 15 см.

Мнение Н.И. Курдюмова

В последнее время всё чаще говорят о нетрудоёмком садоводстве. В книгах Н.И. Курдюмова есть описание посадочных ям, которые готовят под плодовые деревья.

На сухих почвах посадочные ямы уберегают корни от пересыхания. Кроме того они должны обеспечить деревца необходимым питанием.

Ямы лучше рыть сенью, чтобы мороз разрушил дно и стенки, расширив зону свободного проникновения корней. При этом верхний, плодородный слой складывается по одну сторону, а подпочва — по другую, чтобы при посадке поменять их местами. Минимальный размер ямы — 50 х 50х 50 см, а для крупных деревьев — пошире: яма — тот же горшок, и чем он объёмнее, тем дольше деревья будут хорошо развиваться, не нуждаясь в удобрении. (Н.И. Курдюмов «Умный сад и хитрый огород»)

На влажных почвах, склонных к заболачиванию, посадочных ям не делают. Саженцы деревьев высаживают в таких коробах, в которых посадочная яма оказывается приподнятой над землёй.

Для этого неплохо создать невысокую «опалубку» (например, сбить из досок) шириной примерно 1 на 1 метр. Внутри этого «ящика» нужно вскопать землю на штык, сдобрив её органикой для лучшего проникновения корней. Теперь насыпаем в центре конус компоста, распределяем по конусу корни и органики (прелых опилок, листвы, компоста или перепревшего соломистого навоза). Теперь смесь хорошо держит влагу, но быстро насыщается воздухом. Заполнив «ящик» смесью, покрываем её смесью земли в 7 — 10 см и планируем из неё холмик с плоской вершиной. Конечно, всё сооружение необходимо укрыть мульчой — тогда и засуха не страшна.
В обоих случаях полезно учесть, что земля полностью осядет через полгода, и осадка её составит 5 — 8 см.

Мнение Н.М. Звонарёва

Во многих книгах современных авторов можно прочитать о том, как важно сделать объёмную посадочную яму и заложить в неё запас удобрений «на вырост». Вот один из примеров — посадочная яма под одно-двулетний саженец войлочной вишни.

В посадочную яму или траншею шириной не менее 60 см и глубиной не более 50 см нужно внести почвенную смесь (на 1 кв.м): органические удобрения — не менее 3 вёдер, известь — 400 — 800 г, фосфор — 40 — 60 см, калий — 20 — 30 г действующего вещества. Всё равномерно перемешивают. (Н.М. Звонарёв «Вишня, черешня. Сорта, выращивание, уход, заготовки»).

Вывод

Для меня оказались ценными все эти мнения. Даже в том случае, если с некоторыми отдельными рекомендациями я не согласна. Но в них есть главное: весьма авторитетные авторы считают нужным готовить посадочные ямы, а не сажать плодовые деревца «на целине». Есть разные варианты заправки посадочных ям органическими и минеральными удобрениями, но выбор всегда остаётся за нами.

© А.Анашина. Блог «Подмосковье», www.podmoskovje.com

© "Подмосковье", 2012-2016. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещены. Все права защищены.



Подписаться на обновления сайта:

Поделиться в социальных сетях:


К записи "Нужны ли саженцам плодовых деревьев посадочные ямы?" 2 комментария
  1. Очень разумным мне показалось мнение Курдюмова, в выкопанной под зиму яме, тающая и замерзающая вода хорошо разорвет, взрыхлит почву.
    Весной поделюсь опытом посадки деревьев в целину, если что-то выживет и будет о чем рассказать)

  2. Татьяна:

    Мне приходилось сажать деревья( в первые годы появления садового участка и отсутствие опыта) без подготовки посадочных ям и с подготовкой (в последующие годы). Разница в развитии деревьев значительная. Для себя я сделала вывод в пользу тщательной подготовки посадочных ям.

Оставить свой комментарий

Вверх
© 2016    Блог "Подмосковье" // Копирование материалов блога запрещено   //