Огурцы в закрытом (защищённом) грунте

Огурец — однолетнее травянистое скороспелое растение семейства Тыквенные. Его выращивают в защищённом или в открытом грунте. Во всех случаях, урожайность культуры во многом зависит от конкретного сорта (или гибрида). Для того, чтобы огородник-любитель не ошибся с выбором, он должен знать разницу между партенокарпическими и пчёлоопыляемыми огурцами. Это никак не связано с делением сортов и гибридов на засолочные, салатные и универсального назначения.

Огурец в закрытом грунте

Урожайность этой культуры во многом зависит от условий выращивания. Предоставленная себе лиана даст намного меньше зеленцов, чем грамотно сформированное растение.

Партенокарпические огурцы

Огурец — раздельнополое растение. Это значит, что на каждом растении есть и мужские, и женские цветки. Кроме того, есть растения женского типа цветения и мужского типа цветения. Ещё один вариант — растения женского типа цветения, у которых имеется немного мужских цветков. Урожайность огурца зависит от того, насколько хорошо пройдёт опыление. В теплице лучше плодоносят партенокарпические сорта и гибриды. Именно их стоит выращивать и в домашних условиях («Огурцы на подоконнике: сорта и агротехника»).

Партенокарпические огурцы способны плодоносить без опыления. Пчёлоопыляемым сортам огурца для образования плодов необходимо дополнительное опыление цветков пчёлами. Для некоторых партенокарпических сортов и гибридов для усиления плодообразования желательно дополнительное опыление.

Я высеваю в теплице на торцах грядок (ближе к дверям) по несколько пчёлоопыляемых сортов. Насекомые их свободно опыляют, так как летом большую часть времени дверцы и форточки теплицы полностью открыты.

Разогрев грядки биотопливом

Для прорастания семени, роста и плодоношения огурца нужно тепло. Искусственное освещение и специальный обогрев теплиц (трубы с горячей водой, печки и т.п.) позволяет продлить срок выращивания огурцов на несколько месяцев. Рядовой огородник чаще пользуется самыми простыми способами создания для огурца подходящего микроклимата. Главный источник тела и света — солнце. Качество покрытия теплиц или парников определяет, насколько светло и тепло там будет.

Я выращиваю огурцы в теплице из сотового поликарбоната. В настоящее время моделей теплиц очень много. Огромный выбор и производителей. Цены и условия сборки (и доставки) тоже сильно различаются. О том, насколько «прогрессивнее» эти теплицы, о некоторых особенностях их использования, можно прочитать в моей статье «Теплица из поликарбоната: подготовка к зиме, возможные проблемы в зимнее время».

В теплице с любым покрытием (плёнка, стекло, сотовый поликарбонат и др.) нельзя упускать и такую возможность, как биологический обогрев почвы. Тепло, которое выделяется при разложении биологического материала (чаще всего навоза), расширяет возможности посева и выращивания огурцов в ранние сроки. Это особенно важно поздней и холодной весной. Лучший навоз в качестве биотоплива — конский и коровий. Свиной, овечий и кроличий считаются «холодными». Они греют не так долго. Весь навоз (кроме конского) для рыхлости предварительно смешивают с измельчённой соломой, опилками, листьями или другой органикой.

Биотопливо не будет работать, если его предварительно не разогреть. Подготовку начинают за неделю до того, как навоз перенесут в теплицу. Перед этим его складывают на участке вилами так, чтобы образовалось несколько рыхлых куч. Теперь биотопливо нужно разогреть. Способов несколько. Есть совсем простые. В центральную часть кучи насыпают негашеную известь, которая после контакта с водой даёт «быстрое» тепло. Такой способ тем хорош, что разогрев можно проводить внутри теплицы.

Другое дело, когда навоз разогревается огнём или горячими камнями. Для безопасности куча навоза должна находиться вне теплицы. В середине навозной кучи разводят костёр. Над костром кладут лист металла, оставляя открытое место для тяги. Иногда костёр разжигают на предназначенном для этого месте, после чего в центр кучи кладут разогретые огнём камни или неостывший древесный уголь и мелкие обуглившиеся деревяшки.

Разогретый навоз (40 — 60°С) переносят в теплицу, раскладывая слоем около 20 см. Утрамбовывают его и закрывают плёнкой. Через 5 дней плёнку снимают и припудривают навоз известью-пушонкой. Негашёную известь можно купить в строительных магазинах и там, где продаются товары для садоводов. Её прикрывают слоем торфа (в 5 см), а сверху почвой (в 15 см). Затем обязательно поливают тёплой водой и сеют семена.

Посев семян

Есть мнение, что для посадки в теплицах подходит только рассада. Я в последнее время отказалась от её выращивания в доме, так как у меня на это не хватает светлого и тёплого места. В апреле всё уже занято другой рассадой. Правда, иногда соседи дарят мне «излишки». В начале мая (иногда даже раньше) я сею сухие семена в тёплую почву в теплице. Как только они всходят, провожу прореживание. Посев двурядный, что позволяет пустить лианы по сетке, которая подвешена между рядами.

Попутно я высеваю в теплице (по краю вдоль грядки) столовую свёклу (разбухшими семенами). Свёкла — верный спутник огурца. Такое соседство позволяет экономно использовать площадь теплицы, получая раннюю свекольную ботву для супа. К осени свёклы, растущей рядом с огурцом, остаётся совсем мало. Её корнеплоды и даже черешки листьев гораздо сочнее той свёклы, которая растёт в открытом грунте.

Свекла в теплице в конце осени

Некоторые особенности выращивания огурца

Почва. Основные требования к составу и структуре почвы связаны с тем, что у огурца слабовыраженная стержневая корневая система. Большая часть корней находится в верхнем слое почвы на глубине до 20 см. Однако отдельные корни уходят в землю на значительную глубину. Поэтому огурцы хорошо себя чувствуют только на рыхлой плодородной почвосмеси. В её состав входит суглинок, перегной, торф и песок. Соотношение всех этих компонентов зависит от конкретных условий и возможностей.

Я знаю опытных огородников, которые к дерновой земле добавляют такое же количество компоста или навозного перегноя, много полуперепревших опилок, небольшую часть торфа и песка. Мне давали хорошо развитую рассаду огурцов, выросшую на мокрых опилках без всякой земли. В нашей теплице основным «действующим веществом» является хорошо перепревший конский навоз с перепревшими опилками и мелкой стружкой. К нему я добавляю древесную золу, суглинок и смесь торфа с песком. Перед посевом семян проливаю грядку раствором марганцовки малинового цвета.

Полив и подкормка. Огурцы не должны страдать от жажды. Их достаточно поверхностная корневая система требует регулярных поливов. Использую только теплую воду из бочки.

В теплице под плетями огурцов обязательно ставлю несколько ёмкостей (не менее 3 литров) с забродившим навозом. Этот старый приём заметно усиливает плодоношение.

Изредка удобряю огурцы готовыми огородными смесями. Прекрасной подкормкой считаю подсыпку хорошо разложившегося (выдержанного) конского навоза с перепревшими опилками.

Формирование. Огурец имеет ребристый стебель-лиану, снабженную усиками. Они нужны лиане для того, чтобы цепляться за опору и удерживаться на ней. Для того, чтобы плети не легли на землю, их нужно обеспечить опорой. Для этого идеально подходит синтетическая или пластиковая сетка, которая продаётся во многих магазинах. Весной я прикрепляю сетку к верхней планке теплицы. Нижнюю часть закрепляю прутиками, которые втыкаю в почву.

Формирование — важный момент агротехники огурца. Для того, чтобы не держать в уме (или на листке бумаги) сложные схемы формирования конкретного сорта (или гибрида), я использую универсальную схему. Она больше подходит для короткоплодных сортов.

Схема очень простая: главный стебель, который подвязан верёвкой или пущен по сетке, растёт до максимально возможной высоты. У всех боковых побегов оставляется всего по три узла. Сосед-огородник считает нужным оставлять лишь два узла на главном стебле.

Лианы длинноплодных партенокарпических сортов я формирую немного иначе. Логика такова: внизу (на высоте примерно 4 — 5 листьев) все боковые побеги полностью удаляю. Затем (следующие 4 листа главного стебля) оставляю побеги длиной около 15 — 20 см. Ещё выше (каждые 4 листа) боковые побеги удлиняю на 10 — 15 см. Максимальная длина самых верхних боковых побегов — 50 см. При такой схеме, которую легко запомнить и применять, удлинённые зеленцы будут иметь отличные условия для роста, а само растение долго останется крепким.

Чистота в теплице. В теплице важно не допустить появления плесени и загнивания побегов. Для этого хороши все способы, включая проветривание, обрезку нижних и повреждённых листьев и т.п. Я стараюсь максимально освобождать листовые пластины, междоузлия и почву от опавших цветков. Иногда их приходится извлекать … пинцетом. Такая уборка у меня стала привычкой.

Стоит обратить внимание и на то, что пеньки, оставшиеся от частично срезанных черешков листьев, нередко загнивают. Поэтому обрезку листьев, зеленцов и усов я провожу «под корень». Обязательно нужно убирать засохшие или подгнившие нижние листья, которые часто ложатся на землю.

Для того, чтобы избежать конденсата и солнечных ожогов листьев, я натягиваю в теплице подвесной потолок из тонкого невесомого лутрасила. Нетканый материал должен быть обязательно новым. Полотно легко подвязать к конструкции (за уголки) и подтянуть к «куполу» шпагатом.

Конечно, любые сорняки должны быть удалены. Нельзя допускать в теплице появления муравейников. Муравьи не знают чувства меры, поэтому необходимы экологически безопасные меры борьбы с ними.